近期，中國設計以一種從未有的高度展現在全世界的面前。引發中國服裝設計是否已經走入世界主流競爭體系的熱議。專家直言，高曝光率帶來的后續效應需要時間來確實，而另外一方面，中國設計應該先將眼光收回來，把國內市場做好，因為中國的設計元素的母體還在中國。
　　
　　

　　近期，中國的服裝設計品牌“例外”、“無用”以一種意外的方式一夜爆紅，由此引發“中國設計”如何走入國際市場這個話題，并成為輿論的焦點。有分析人士指出，以前，中國的品牌未能得到重視，使得消費主力均將購買力轉向海外。盡管中國是許多奢侈品的制造大國，但只是賺取微薄的加工費，無法左右需求。隨著“中國制造”的光環逐漸褪去，“中國設計”是否能夠粉墨登場，成為時尚界下一個大事件?

　　然而，現實卻頗有點殘酷：我們這個曾經引領過世界流行風潮的文明古國，在當代的時尚產業中，除了充當加工的角色，卻沒有一個在國際上“叫得響”的時尚品牌。在短暫的曝光后，“中國設計”能否持續吸引全球市場的眼光?誰又能成為下一個“例外”?越來越多的中國設計師登上國際T臺，而走下T臺，這些服裝又有多少可以進入市場?中國設計，何時才能真正走入世界?

　　本報記者為此采訪了東華大學服裝與藝術設計學院副院長劉曉剛教授、上海社科院社會學研究所副所長陸曉文等專家。他們認為“例外”、“無用”的這一次亮相，對引導資本轉向本土設計品牌，無疑很有助益。但當前“中國設計”應當面對的，不是過快地進入國際競爭，而是應該沉下心，根植于中國市場。有了龐大的本土市場作為后盾，才有資格與底氣進入國際市場與那些百年品牌相競爭。

　　中國設計真正登上國際舞臺，尚待更多努力

　　有不少網友發現，與以往鐘愛國際品牌不同，如今國家政要及其夫人，以及各界明星開始越來越多地選擇穿著中國設計師設計的服裝現身國際性的重要場合。這是否就意味著“中國設計”已經登上世界舞臺?

　　就服裝行業而言，中國已然是世界服裝生產和出口第一大國。據統計，2012年，中國的紡織服裝行業實現利潤近2500億元。然而，由于中國設計師及其品牌的整體實力還不夠強大，使得“中國設計”無論是在國際上還是在國內，其地位都與“服裝生產大國”的稱號難以匹配。

　　劉曉剛告訴記者，多年前，我國本土服裝品牌就已開始嘗試著走向國際，有些品牌取得了階段性不俗表現，比如杭州品牌“江南布衣”在紐約市中心開出了自己的品牌專賣店，在當地贏得了不錯的反響。然而，一個品牌要成為有影響力的“真正叫得響”的品牌，應該是不分國別，成為讓人們在第一時間就能想到的品牌，如果以此標準評判，目前中國還沒有真正被世界普遍認可的國際一線品牌。

　　“中國人出自本國的自尊和熱愛，對于在國際性公開場合出現的中國設計師作品歡呼雀躍，然而，實際情況是，國外市場對中國設計師的作品的關注，遠不及我們想象中的程度。”

　　東西文化之間的差異，是造成這種“窘況”最根本原因，也使得中國設計師走向世界的渠道變得異常狹窄：“服裝是一種含有大量文化內涵的商品，要讓西方社會接受中國設計師，就要這些設計師能夠駕輕就熟地表現出西方人普遍接受的文化取向和審美趣味。”記者了解到，在如今的時尚界，中國設計師走向世界主流市場的主要渠道是通過在國外服裝企業任職，或者在國外創建自己的品牌，通過專業表現或經營業績，讓自己的才華被世人承認，比如迪奧等國際大牌中就有中國設計師的身影。

　　“這些渠道只能說是存在，難以說暢通”——如果中國設計師只設計西方文化背景下的服裝，則很難與本土設計師競爭，然而，一旦在設計中加入“中國元素”來彰顯其文化背景，也許能夠吸引眼球，但卻很難得到西方消費者的共鳴，他們可能因為看不懂這些設計中的文化符號而難以真正理解。比如，中國人熱衷與崇拜的“龍”，對外國人來說也許只是一頭怪獸，如果希望他們透徹理解其中的中國式文化內涵就近乎奢望了。

　　“西化”VS“民族”，設計師的天平向誰傾斜?

　　這幾天，“例外”、“無用”的大紅大紫，讓不少消費者都開始關注起這個“小眾”品牌。記者了解到，在上海，“例外”在新天地、久光百貨、正大廣場等都設有專賣店。不過，消費者如果要“按圖索驥”，恐怕會有點失望——“例外”門店中的服飾以灰白等冷色系為主，材質也以棉麻居多，一件當季單衣的價格更是高達2000元左右。

　　“例外成衣的顧客都知道例外向來很有一番文藝女青年的飄逸，這是外國品牌捕捉不住的中國感覺。例外的板更多是東方感覺的平面剪裁，就是西式的立體剪裁也會纏夾很多東方元素，比如不對稱等細節。這些例外的、或東方剪裁特點似乎在例外高級訂制里面都沒有了”。而“無用”，則是馬可的純藝術、純試驗性品牌。“無用”至今沒有店鋪，也不公開出售。“我們今天看見的例外高級訂制和無用的風格差得更遠了”，洪晃在其博客中提到她所知道的“例外”和“無用”，對其設計風格的驟變，也隱含著些許的詫異和不解。

　　“要求‘定制’的消費者，往往在服裝風格上已經形成了一定的定勢主張，這些成熟的個人顧客往往會提出自己的穿衣要求。在此前提下，承擔定制工作的設計師或企業首先要考慮的是如何滿足這些顧客的特殊要求，此時，品牌原有的風格往往被擱置一邊，甚至是無需考慮品牌風格，只要顧客滿意即可”。在不少業內人士看來，成衣與定制之間風格的“割裂”，有時候也是不得已而為之。而成衣是針對目標顧客設計生產的批量化成品，它的設計路徑往往按照品牌策劃的既定風格，比較容易體現品牌在風格上的主張。

　　洪晃所提到的“東方的平面剪裁”與“西方立體剪裁”之爭，其本質在于東西方美學理念之間的差異。據業內人士介紹，中國傳統服飾一般在造型上具有寬松、上下連屬、平面結構等特點，這種服裝的結構決定了在縫合的過程中相重疊的裁片能夠放在同一平面上，成衣以后通過自然平攤仍然是一個二維平面。可以說，中國的傳統服飾是為了掩蓋人體的曲線特征，又能使人衣著自由而設計。而西方的現代服裝設計理念則與之相反：西方服飾的美學理念在于體現人體之美，因而產生了根據人體曲線剪裁的立體剪裁形式。雖然服裝風貌在隨著時代變化而改變造型，但都是圍繞著沿身體曲線進行夸張來實現。比如突出胸部或臀部，進行收腰或是翹臀。

　　不過，中國傳統服裝設計早已式微，服飾的時尚潮流都掌控在法國、意大利等歐美大國手里。國內不少設計師摒棄了中國的傳統設計手法，而轉投西式美學的門下，國內也不時傳來現在的設計師過于“西化”的質疑。

　　“服裝的‘西化’是國際社會的普遍現象，這并不是只是中國遇到的問題，而由文化的流向決定的。”對于“中國設計”是否過于“西化”，劉曉剛認為這是一種多慮。人們在這個“地球村”上需要利用相互看得懂的符號進行交流，而服裝正是人們用來非語言交流的主要符號，因此，服裝不可避免地貼上了“國際化標貼”，被大多數人接受的“國際服裝”將成為服裝主流。事實上，過分典型的所謂“民族化”服裝難以成為服裝主流，往往只能滿足某些特定場合或特殊功效的一時之需。比如中國人情有獨鐘的旗袍除了少數公眾人物偶爾用來在特定場合昭示一下自己的文化標簽以外，在大街上卻難覓其蹤。

　　如何在“過分西化”與過分典型的“民族化”之間找到平衡，顯然是所有中國設計師所面對的問題。“要使中國設計師‘真正融入世界設計的主流’，與是否必須帶有或必須摒棄中國元素并無完全直接對應的關系，關鍵在于能否把來自中國的設計素材處理得合乎國際審美標準和時尚流行趣味。”

　　在這一點上，國外諸多設計師已經為我們提供了榜樣：在西方設計師的眼中，略帶神秘感的中國文化，時常為他們帶來設計靈感。伊夫·圣·洛朗、約翰·加利亞諾等國際服裝設計大師都曾在多次時裝發布會上，采用大量以典型的“中國元素”為設計靈感的服裝系列。2009巴黎時裝周上，Dior高級定制禮服中就出現了青花瓷、祥云等“中國元素”，卻沒有絲毫的突兀感。能否準確把握這些元素，自如地將其融合入自己的設計美學理念之中，全憑設計師自身的功力。

　　這樣一次亮相，會引導資本轉向有才華的本土設計

　　“例外剛開始的時候，就是在廣州花園飯店對面的一個小店里租了一根桿，買賣是這么一點一點做起來的，缺錢了就去給酒店設計制服，一直埋頭苦干，從未想過要一步登天”。洪晃在她的博客中提到，“例外”的戰略和其他設計師品牌不一樣，當其它獨立設計師都將注意力放在海外的行業協會和時裝秀時，“例外”的重點卻一直在大陸。

　　這段話也許能給所有中國設計師們有所啟迪。要做好一個品牌，靠的絕不是一朝一夕之功。有了國內市場的龐大支持，才有底氣走出國門。與其一直盯牢國外市場，不如把眼光放回到國內市場。畢竟國內的消費市場巨大，潛力還有待開發。

　　然而，要讓中國設計師設計的衣服走下T臺，最終走進中國消費者的衣柜，可不是一件容易事。其中涉及到設計、生產、營銷、流通、團隊、資金等各個環節，缺一不可。現如今中國設計師所面對的現實卻是，國內未形成有助于品牌延伸的良性商業發展模式的市場。

　　中國雖以龐大的服裝制造業聞名于世，但設計師設計出來的衣服卻難找到工廠提供加工。國內服裝制造廠家早已習慣了薄利多銷的盈利方式，設計師訂單往往只有幾十件，很多工廠對設計師的小規模訂單不屑一顧。設計師楊冠華進軍商場的道路上則遭遇到了公司資質的問題，“沒有500萬注冊資金就不能注冊有增值稅發票的公司，沒有增值稅發票就不能進商場”。

　　這只是設計師們在中國創業所遇到眾多困難中的很小的問題，資金運作、市場調查、上下游信息獲取、銷售終端的建立……當所有問題擺在設計師面前時，設計師們的創業之路寸步難行。

　　不過，“例外”、“無用”的意外走紅，無疑為長久以來默默無聞的中國設計帶來一線曙光。“與其說中國設計師品牌的走紅是將中國設計師推向了國際市場，不如說它增強了國人對國產品牌的自信。”上海社科院社會學研究所副所長陸曉文告訴記者，國人對民族品牌的自信和認可，遠比捧紅一個設計師品牌來得更為重要。

　　“這樣的一次亮相，會改變資本的預期，會引導資本轉向有才能的設計師，并給予資金支持和推廣”，財經作家王海濱指出，沒有消費主體的偏好，很難形成風尚，整個制衣業和鞋包業無法提升自己的品牌，不會有品牌溢價，那就不得不寄生死于海外品牌的代工。“例外”的走紅，無疑給予中國時尚業一個轉型的巨大機會。國內的時尚產業，“終于可以從狹窄的出口制造業一條道路找到另一條道路，那就是拓展中國龐大的內需市場”。
　　（文匯報　徐璐明）