來源/聽筒Tech

撰文/饒言

對于時尚巨頭SHEIN的高管而言，強調公司的“身份”，似乎是一件極為重要的事情。

近日，據多家媒體報道，全球知名創業家和投資者、SHEIN集團副主席克勞爾（Marcelo Claure），在出席沙特阿拉伯利雅得舉辦的全球人工智能峰會（GAIN Summit）時，在一場對談會上，當主持人問及他在“這家大型中國公司”的投資，他立刻糾正說：“SHEIN不是一家中國公司，它是一家新加坡公司，借助中國的制造業和供應鏈。”

據報道稱，克勞爾表示，SHEIN誕生于中國，但為了成為一家全球化企業，把總部設于新加坡，如今顧客已遍及170多個國家。

相關報道出來后，引發市場爭議，不少分析認為，公司高管此舉或許仍是在為“上市”鋪路。

但相比公司高管，市場對這些聲音似乎已經不再在意，對于業界而言，目前SHEIN要解決的問題，遠比“強調身份”更重要。

事實正是如此，近年來，SHEIN疲態盡顯。

根據第三方電商數據平臺ECDB給出的數據顯示，2020-2023年，SHEIN營收增速分別約為238%一路下滑至32%左右。這不僅使得原有超高速的增長預期成為泡影，更給上市計劃蒙塵。

隨著增長的放緩，SHEIN的估值也明顯下降，在2023年5月，SHEIN完成新一輪的融資，這輪融資之后，公司的估值下降到了660億美元，減少了近一半。

事實上，一些問題造成的影響正在顯現。

日前，熱門中概股再現普漲行情，中國資產受到追捧的同時，據媒體報道，一直籌備IPO的SHEIN卻在新加坡進行了罕見的裁員。

更遺憾的是，SHEIN的壓力只增不減，這對SHEIN，并不是好消息。

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“身份”的重要性

事實上，這已經不是SHEIN高管第一次強調自己不是一家中國公司了。

此次，亦有媒體報道，今年5月8日，在米爾肯研究所全球大會上，在被問及SHEIN的真實來源時，SHEIN執行主席唐偉表示，如果從出生地和供應鏈角度，SHEIN是一家中國公司。如果從總部和核心人員辦公地角度，SHEIN是一家新加坡公司，CEO辦公室、財務等核心部門均設在新加坡。

據報道稱，唐偉還指出，SHEIN的價值觀、使命和愿景與美國一致：創業精神、創新、個性表達、法治和公平競爭，“我認為，如果這樣看，我們就是一家美國公司。”

SHEIN高管為何屢次公開強調公司的“身份”，在不少業內人士看來，或許與其上市計劃有著密切的關系。

眾所周知，近年來，關于SHEIN上市的傳聞便一直不斷。尤其是2023年以后，相關的消息更是甚囂塵上。

相關的報道顯示，最初，SHEIN計劃在紐約上市，未能如愿后轉戰英國倫敦，但最終亦無下文。

相關報道分析認為，SHEIN的上市進程之所以受阻，有多方面的因素，其中便包括環境、社會和ESG（治理）等方面的挑戰。

更多的報道指出，SHEIN的上市計劃，或許更多是受到了政治因素的影響。

在美國，有議員要求加強對SHEIN的審查，包括其供應鏈的透明度和數據安全問題。在英國，也有聲音要求政府對SHEIN的稅收和監管問題進行更嚴格的審查。

在不少業內人士看來，不管是SHEIN高管一再強調“身份”，還是將全球總部設在新加坡，一定程度上是受到上述因素的影響。

一位不愿透露姓名的分析師強哥指出，在當前環境下，SHEIN如果要實現境外上市，將面臨諸多審查，“要盡快實現境外上市，做一定的決策，必然是首選。”

在這點上，SHEIN或許早有布局。

此前，諸多媒體報道稱，SHEIN的創始人兼首席執行官許仰天(Sky Xu)或已獲得新加坡永久居民身份。在2023年10月胡潤百富榜的名單中，許仰天的居住地亦被標注為新加坡。

與此同時，SHEIN在國內的主要實體南京領添信息技術有限公司已于2021年注銷，SHEIN在新加坡注冊的R0ADGET BUSINESS PTE.LTD，成為運營其全球網站的法人實體。

“SHEIN的高層多次強調自己的‘身份’，或許仍與其上市存在一定的關系。”強哥指出。

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還有比上市更重要的事

不過，在強哥看來，目前來看，市場早就不在乎這家公司到底是哪個國家的企業，也不再關注其是否能成功上市。

“更多的關注點，是SHEIN如何應對當前的競爭壓力，突破增長瓶頸。”

很顯然，強哥并不是無稽之談。

近兩年來，在市場的擠壓下，SHEIN的疲態盡顯，不僅增速明顯變緩，估值也大幅縮水。

據此前的報道稱，2021年，SHEIN的增速便出現明顯下滑，降至60%。2022年，這一放緩趨勢并沒有得到緩解。

隨著增長的放緩，SHEIN的估值也明顯下降，在2023年5月，SHEIN完成新一輪的融資，這輪融資之后，公司的估值下降到了660億美元，減少了近一半。

更重要的是，隨著跨境電商尤其是TEMU在海外的進擊加速，市場對SHEIN的質疑聲越來越大。

在社交平臺上，不少聲音指出，近兩年來，在壓力當前下，SHEIN疲于應付，“失去創新”的情況下，“盲目跟進”。

事實上，為應對市場競爭和監管壓力，近兩年來，SHEIN確實進行了一些革新，不僅將品類從女裝擴充到全品類，更是從自營模式轉型為第三方電商平臺，引入更多商家和產品類別。

此外，SHEIN也在積極拓展全球市場，包括在巴西和土耳其等地建立供應鏈，并收購了包括Forever 21在內的多個品牌。

除此之外，SHEIN還收購了英國星獅集團旗下的快時尚品牌Missguided，而且相關投資并購的項目還在擴展中。

SHEIN甚至還打破線上局限，開啟了全球的線下門店布局。在全球知名商圈，采用快閃店和永久門店的模式，在巴塞羅那、西班牙和原宿、日本擁有永久性實體門店，同時也在全球多個地區如歐洲、澳大利亞開設了臨時性的快閃店。

但這些革新并未完全獲得業界的認可，強哥便明確指出，“SHEIN更需要的是明確自己的定位，而不是‘跟風’。”

在該分析師看來，首先，全品類的擴展，對SHEIN而言，并不是明確的選擇，“僅從全品類來看，像速賣通（AliExpress）、亞馬遜（Amazon）和TEMU等幾家更具備優勢。”

更重要的是，SHEIN還要面臨更多本土本地化電商平臺的壓力 ，如印度的Flipkart、東南亞的Lazada和Shopee等。

另一方面，不管是建立國外供應鏈，還是收購其他品牌，抑或線下門店，都需要大量的資金來支撐，這對SHEIN而言，都是巨大的壓力。

遺憾的是，這些收購來的資產，或許不僅不能助力SHEIN，甚至還可能成為累贅。

事實上，無論是Forever 21，還是Missguided，都曾經市場驗證過，基本都是失敗的，而SHEIN似乎也尚缺乏讓這些品牌起死回生的能力。

線下門店的模式，也未能獲得消費者和業界的認可。

在社交平臺，不少聲音指出，SHEIN線下門店（快閃店）貴在價格便宜，但商品質量不佳。

圖：社交平臺對SHEIN線下店的討論

來源：小紅書 《聽筒Tech》截圖

強哥則指出，不管是快閃店，還是正式門店，SHEIN都需要付出比線上平臺更多的成本，“開得越多，運營成本越高。”

“這些問題，都已經成為SHEIN迫在眉睫要解決的首先問題。”強哥直言，“說得嚴重點，這對SHEIN而言，是生存問題，這些，遠比上市更重要。”

在強哥看來，對于SHEIN而言，“生存解決了，才能去談上市。”