在Zara公司總部，10名設計師正圍繞著模特忙上忙下，在地面上放滿了各種服裝，一位中國女人介紹道：“這些服裝的款式都很經典，但都是這個季度的新款。”另一位英國女人笑稱：“我不敢肯定這種大膽的搭配消費者會不會買賬。”

Zara，這個由30歲左右為主要消費群體的品牌，在過去四十年從西班牙的一家服裝零售門店發展至全球最大的時裝零售商。在其設計團隊討論最新一季度的服裝系列是否太平庸或者太浮夸的時候，就可以分析得出，這個品牌的設計團隊沒有主要負責人。男裝買手Juan Mendivil表示，盡管團隊沒有核心領導人，但團隊中的每個人都有發言權。最終他們根據數據分析決定，最新一季度在歐洲地區減少供應簡約的款式，而在中國地區減少供應浮夸的款式。

與競爭對手Gap、H&M或者Primark不同，Zara沒有首席設計師這一職位，但其設計團隊有明顯的層級結構，公司350名設計師在對產品設計、廣告以及每兩周一次額度新款產品運輸等方面都擁有獨立的職能。每天早上，公司總部員工會監測日常銷售數據以及跟進客戶、門店經理以及片區總監反映的問題。

Zara的公司文化并不像時尚趨勢那樣容易復制，這就是其母公司Inditex集團在整個時尚零售環境低迷的背景下，還能風生水起的原因。本月，American Apparel再次宣布破產，Gap的銷售額出現下跌，H&M的利潤也開始下滑，相比之下，Inditex集團今年上半年收入逆勢增長11%。集團董事長兼CEO Pablo Isla表示，一直以來集團都是按照數據行事，要謹記公司為消費者提供的是日常元素的時尚。

Inditex集團為西班牙億萬富豪Amancio Ortega控制，去年底，他以798億美元的資產首次超越比爾·蓋茨短暫成為全球世界首富。該集團2015年全年利潤上漲14.9%達28.8億歐元(約200億人民幣)，實現全球各地區的雙位數增長目標。集團旗下擁有Zara, Bershka, Pull & Bear和Massimo Dutti品牌，截止至2016年1月31日，該集團2015年銷售額大漲15.4%至209億歐元，其中Zara的銷售占總銷售的三分之二。

Amancio Ortega一直非常低調，他于2005年開始將集團交給Pablo Isla管理。已有80歲高齡的Pablo Isla，仍未退休并且每天堅持到公司工作，其32歲的女兒也在負責集團旗下品牌的商業項目。

瑞銀零售分析師Andy Hughes指出，目前最擔心的是Zara正在控制其增長，自2009年以來，Inditex集團的銷售額幾乎每年翻一番，Pablo Isla開始減緩開店的速度，專注于旗艦店以及電商業務的發展。另一個值得擔憂的情況則是，競爭對手已經開始熟悉Zara快速周轉的秘訣，他表示，業界開始復制Inditex的操作模式，盡管沒有人可以超越Inditex，但是差距正在減小。

Pablo Isla拒絕為Zara被貼上快時尚的標簽，他反駁道，Zara的產品價值不能體現在設計時間上，分析師太過于重視集團引以為豪的供應鏈問題。該集團的擁有完整的供應網絡，其產品大多數在西班牙、葡萄牙和摩洛哥生產，因此集團能夠控制新產品在兩至三個星期到店鋪。

Pablo Isla透露，與了解消費者需求一樣重要的是，不能提前設計好產品，然后利用廣告引導消費者購買，而是要與時俱進。據分析師介紹，H&M平均花費銷售額的4%作為廣告費用，而Inditex集團基本上除了社交媒體營銷外就沒有任何廣告預算。自2010年以來，該集團已經能夠通過網絡得知消費者的深切需求，這有利于集團提高其工作效率。

Pablo Isla表示，產品最重要的還是設計，沒有設計就沒有可比性，集團的成就是沒有公式可以跟隨的。這意味著設計師對于該集團的發展起著至關重要的作用，軍裝夾克在今年秋天大賣，隨后商業團隊便反饋至設計團隊，要求他們調整新面料和剪裁，設計出更多的軍裝夾克。今年5月，一件售價為69.99英鎊的藍白間條外套，由于社交媒體的驅動，也獲得了空前的關注，設計團隊立馬反應過來，設計出更多款售價在69美元至189美元的類似款供消費者選擇。法國興業銀行零售分析師Anne Critchlow表示，Inditex成功的根基在于其極短的交付時間以及迅速的反應能力。

據悉，該集團三分之二的產品都在短交貨期內完成，而20%的產品則按大多數的零售商的交貨時間完成。小型生產意味著Zara能夠在不同市場測試其需求，為其庫存減輕壓力，減少不必要的打折促銷活動。倫敦獨立分析師理Richard Hyman透露，年終庫存業內最低的是Inditex集團，該集團打錯了傳統規則。

（來源：時尚頭條網 作者：黃大大）