來源/新零售商業(yè)評(píng)論

作者/北海

“時(shí)尚是場(chǎng)輪回”這句話已經(jīng)說麻了，是不混時(shí)尚圈的普通人也能謅兩句的程度，把它拿來當(dāng)文章的開頭，實(shí)話說，我都覺得有點(diǎn)俗。但又不得不承認(rèn)，話有多爛，就有多真。

你看，丑鞋當(dāng)?shù)赖慕裉欤痪褪亲詈玫淖C明。

從實(shí)際流行的情況來看，卡駱馳（Crocs）、勃肯（Birkenstock）和UGG雪地靴可以并稱為當(dāng)代最知名的“三大丑鞋”，其中，UGG甚至本來就意為“Ugly Boots”（丑靴）。

顯然，冬天是UGG的天下，到了夏季，自然便由Crocs和勃肯翻身做主。

這個(gè)夏天，年輕人爭(zhēng)相入Crocs“洞門”的事就不用說了，丑丑的洞洞鞋回潮，還順道帶火了鞋面上的洞洞配飾“鞋花”，讓義烏小商家賺得盆滿缽滿。

相較之下，一直臺(tái)前默默無聞、只在腳上風(fēng)靡的勃肯，終于有了點(diǎn)新動(dòng)靜。7月底，英媒《金融時(shí)報(bào)》消息稱，路威酩軒集團(tuán)（LVMH）旗下投資機(jī)構(gòu)L Catterton計(jì)劃讓勃肯最快于今年9月上市——該機(jī)構(gòu)在2021年收購(gòu)勃肯。初步預(yù)測(cè)，勃肯估值超80億美元。

與此同時(shí)，勃肯也因?yàn)樵诖鬅犭娪啊栋疟取分小八⒛槨倍恍》秶懻摗Ｔ趪?guó)產(chǎn)劇《一路朝陽》中，女主角李蘭迪也有穿勃肯鞋的造型出圈。

對(duì)于不熟悉它的人來說，勃肯其實(shí)是一個(gè)陌生的名字，但提到“棕色軟木乳膠鞋底、牛皮革雙扣鞋面”樣式的涼拖，幾乎都有印象。

當(dāng)然，在國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)，勃肯還只開通了天貓和京東旗艦店，再加上動(dòng)輒近千元的售價(jià)，決定了它是不會(huì)“普及”到哪里去的。只是，野心勃勃的莆田鞋廠們，早已把它仿了個(gè)遍，并輕松霸屏了各類手機(jī)購(gòu)物App的首頁(yè)。

丑鞋如何崛起并成為潮流是個(gè)值得討論的話題。此外，丑鞋現(xiàn)在及未來的商業(yè)性，更是一個(gè)值得關(guān)注的維度。

01

丑鞋時(shí)尚 

因?yàn)橥瑸橄募尽绊斄鳌保劝巡虾投炊葱珻rocs拿來對(duì)比一下，誠(chéng)懇地說，在我樸素的審美觀里，勃肯比洞洞鞋好看得多，或者說，正常得多。

洞洞鞋這一顛覆傳統(tǒng)鞋履樣式的形態(tài)，以及肥大笨重的設(shè)計(jì)，很容易讓消費(fèi)群體劃分出喜歡與討厭兩大陣營(yíng)，喜歡者大多也是愛嘗新并特立獨(dú)行的年輕人。不久前，淘寶發(fā)布了一份《2023洞洞鞋趨勢(shì)報(bào)告》，其中就提到，洞洞鞋尤其受到95后年輕人的追捧。

而勃肯，總是頂著大地色系的鞋面，悄悄隱藏在寬松的闊腿長(zhǎng)褲下，成為都市中產(chǎn)“松弛感”穿搭的絕佳單品。

圖源勃肯官網(wǎng)

作為一家始創(chuàng)于1774年的德國(guó)品牌，勃肯本身?yè)碛幸粚訃?yán)謹(jǐn)工匠精神的濾鏡。

它的創(chuàng)業(yè)故事簡(jiǎn)單：

18世紀(jì)，德國(guó)一處小村莊里，鞋匠Johann Adam Birkenstock所在的勃肯家族就已經(jīng)專業(yè)做鞋，到1896年，家族傳人Konrad Birkenstock提出新想法，制作一雙能夠符合腳底曲線的鞋墊，并在幾年后做出了同樣符合足底弧形的鞋底。一戰(zhàn)期間，因?yàn)樾拥氖孢m性，它還被用于傷病復(fù)健。

直到1963年，后人Karl Birkenstock首次將該鞋底用于涼鞋，成功向市場(chǎng)推出Madrid—— 一款柔性深鞋底、大搭帶鞋面的經(jīng)典款勃肯鞋。此后，又接連有Arizona、Boston、Montana等系列推出。其中，Arizona是兩搭帶設(shè)計(jì)、Boston則是圓潤(rùn)包頭，都已成為經(jīng)典。

最新的時(shí)尚從巴黎的走秀臺(tái)上進(jìn)入尋常百姓家，中間必然要經(jīng)過幾個(gè)階段，但今時(shí)，其中最重要，或者說最直接的一環(huán)，必然是名人效應(yīng)的散播。即便是低調(diào)、實(shí)用系的勃肯也是如此。

上世紀(jì)七八十年代的美國(guó)，勃肯是嬉皮士的裝備，但到了上世紀(jì)90年代，以及21世紀(jì)初，好萊塢的男女明星們，已經(jīng)將它視為寵兒。

除卻一眾歐美名模，大眾更熟知的“小李子”萊昂納多·迪卡普里奧，《三塊廣告牌》女主角弗朗西斯·麥克多蒙德都是它的擁躉。電影《芭比》里飾演芭比的女星瑪戈·羅比，亦是博肯鞋的愛好者。

圖源網(wǎng)絡(luò)

對(duì)于大部分普通人來說，不一定要直接關(guān)注某一明星上腳帶貨。時(shí)尚界的掌事人們會(huì)提前完成趨勢(shì)重塑，一方面，設(shè)計(jì)師們將它推上前沿的走秀臺(tái)，另一方面，則是各大奢侈品、潮牌如Dior、Valentino或StÖssy的聯(lián)名引領(lǐng)。

其中，勃肯旗下的1774系列就是專門與奢侈品牌合作的高端線，這兩年，代表性的案例就是和Manolo Blahnik的兩次聯(lián)名。第一次是采用天鵝絨和鉆石打造的奢華涼鞋，第二次則是簡(jiǎn)約PVC透明鞋搭。毫無懸念，兩次聯(lián)名款一經(jīng)發(fā)售就立即售罄。

02

流行底色 

過去數(shù)十年間，包括勃肯、UGG和Crocs在內(nèi)，均是隔段時(shí)間再度翻紅的節(jié)奏，換言之，它們從未持續(xù)爆紅，但能做到經(jīng)久不衰。

努力跳進(jìn)時(shí)尚圈的舉動(dòng)的確有莫大功勞，除卻上文提到的勃肯聯(lián)名，Crocs也是與奢侈品聯(lián)名的常客，代表案例是和巴黎世家聯(lián)名的恨天高洞洞鞋。

UGG更是如此。作為一款丑到一度被英國(guó)餐廳抵制的鞋子，UGG直到千禧年左右依靠好萊塢名人帶貨的策略才成功翻身。譬如，UGG當(dāng)時(shí)就找到了美國(guó)脫口秀女王奧普拉·溫弗瑞，后者在她的節(jié)目《奧普拉脫口秀》中大力推薦，這雙丑鞋才得以迅速風(fēng)靡全美。而超模GiGi也常穿UGG出街，功不可沒。

不過，時(shí)尚本身在變，流行本有時(shí)效，它不足以解釋這些丑鞋百年傳承的緣由。

審視這些丑鞋，會(huì)發(fā)現(xiàn)它們擁有共同點(diǎn)：舒適實(shí)用。這是在消費(fèi)者的選擇項(xiàng)中，超乎形態(tài)上的價(jià)值。

UGG發(fā)源于澳大利亞，皮毛一體的靴子厚實(shí)且保暖性十足，流行到美國(guó)加州后，也能成為海岸邊運(yùn)動(dòng)青年們的心頭好——因其出色的干燥能力。

圖源UGG官網(wǎng)

Crocs和勃肯更不必提。醫(yī)生群體是二者的忠實(shí)消費(fèi)者，就是因其方便和舒適的屬性。上文中也提到過，勃肯符合足部曲線的人體工學(xué)設(shè)計(jì)，甚至是傷員復(fù)健推薦用鞋。而Crocs，則采用的是獲得專利權(quán)的Croslite材料，這種材料的特點(diǎn)即又軟又輕，亦能抗菌除臭，同時(shí)為外部高強(qiáng)度的沖擊提供極佳的緩沖。

這其實(shí)和品牌理念一脈相承。

勃肯首席執(zhí)行官Oliver Reichert在接受媒體采訪時(shí)談到，“勃肯家族的使命是讓每一個(gè)人都接觸到鞋床這種東西”。邏輯是，即便勃肯走進(jìn)時(shí)裝周，或與不同奢侈品、潮牌聯(lián)名，目的是讓勃肯被更多人看見，以及探索勃肯鞋的豐富性和可能性。

早些年，互聯(lián)網(wǎng)古早論壇中討論勃肯鞋的帖子，不少都是關(guān)于其穿著時(shí)長(zhǎng)的。勃肯官方的口號(hào)中就有一句：勃肯可以穿一輩子！為此，勃肯提供了售后維修服務(wù)，包括跟部、鞋底、EVA搭帶等零部件在內(nèi)，均可提供維修煥新。

近些年，因?yàn)橐咔橛绊懀虼┮纶厔?shì)都在向舒適自由風(fēng)靠攏，一種觀點(diǎn)認(rèn)為，包括勃肯在內(nèi)的各種丑鞋，正是迎合了該趨勢(shì)得以翻紅。舒適的確是其本色，但與其說是順應(yīng)了潮流，不如說，是潮流回歸了勃肯們。這是經(jīng)典的底氣。

03

前路掣肘 

不久前，Crocs發(fā)布了其2023年上半年財(cái)報(bào)，繼續(xù)了近些年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總營(yíng)收達(dá)19.6億美元，同比增長(zhǎng)20.4%，凈利潤(rùn)3.6億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)55.3%。

將要上市的勃肯數(shù)據(jù)同樣不錯(cuò)。據(jù)《彭博社》，勃肯2023財(cái)年上半年?duì)I收達(dá)到約6.5億歐元，已經(jīng)是2019財(cái)年全年總營(yíng)收的84%。

一貫以來強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，讓LVMH集團(tuán)早早盯上了勃肯這塊香餑餑。2021年，LVMH集團(tuán)旗下的消費(fèi)品私募基金L Catterton宣布收購(gòu)勃肯，同時(shí)參與投資的還有LVMH主席 Bernard Arnault的家族投資公司Financière Agache。

據(jù)悉，勃肯家族之所以選擇L Catterton，正是看中了后者強(qiáng)大的資源和亞洲市場(chǎng)的拓展能力。而L Catterton也表示，其全球平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)能為勃肯帶來新的機(jī)會(huì)，以及提供品牌和業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)所需的資源。

勃肯笑了，消費(fèi)者卻沒那么開心。

被LVMH收入囊中的勃肯，近些年的關(guān)鍵詞是“漲價(jià)、漲價(jià)和漲價(jià)”。“原來五百多就能代購(gòu)一雙，現(xiàn)在起步價(jià)就七八百了。”有消費(fèi)者在社交媒體上表示。

而這些年，勃肯被抄襲的消息也屢見不鮮，連DIOR、KENZO等都有模仿勃肯經(jīng)典款的歷史——盡管總會(huì)被辯解為“致敬”。也因此，勃肯一度宣布將要為旗下多款經(jīng)典鞋款申請(qǐng)外觀專利保護(hù)。

淘寶搜索“勃肯鞋”

事實(shí)上，UGG、Crocs和勃肯這三大實(shí)用型的鞋履，售價(jià)一直都堪比奢侈品，時(shí)尚是昂貴的，也導(dǎo)致步入消費(fèi)市場(chǎng)時(shí)，赤裸裸將價(jià)格打下來的“致敬”款鋪天蓋地。

在淘寶搜索“勃肯”，低至三五十元的勃肯鞋比比皆是，單靠模仿外型，就能養(yǎng)活大批行動(dòng)力驚人的莆田鞋廠。而在已經(jīng)成普及之態(tài)的當(dāng)下，勃肯事實(shí)上還沒有直營(yíng)的線下實(shí)體店，僅在天貓和京東試水。相較之下，UGG和Crocs早早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，布局了線下店。

留給勃肯的時(shí)間不多了。