“SHEIN是什么，怎么拼？”和國內互聯網人士討論這個電商平臺，大多是一臉的好奇。但對外國人來說，它在服裝界的受歡迎程度堪比中國人的“淘寶”。

SHEIN，中文名希音，它的用戶遍布全球220個國家和地區，在美國它的谷歌搜索量是Zara的三倍以上，受歡迎程度僅次于亞馬遜。在法國、西班牙、英國、沙特等，它是 App Store上排名第一的購物應用。今年5月，SHEIN取代亞馬遜成為美國安裝量最大的購物應用。

這個略微有些難拼的單詞背后，是一家徹頭徹尾的中國公司，總部在南京。SHEIN干的事情就是從國內市場拿貨，賣給海外年輕人。

這家被業界稱為“中國版Zara”的跨境電商平臺，主打自營生意，比曾經火熱的快時尚品牌更兇猛——幾乎所有連衣裙的價格都不會超過20美元，同品類的連衣裙在Zara、H&M的價格大概是 40-50美元。極致的低價拉動巨大的流量，在油管上，各種10萬+播放量的SHEIN服裝評測視頻隨處可見；在IG上，和SHEIN標題有關的帖子就超過285萬。

由于不主打國內市場，SHEIN的火爆曾經一度不被人知曉。與之形成鮮明對比的是，資本市場對其的好奇幾乎到了抓耳撓腮的地步。最近，有媒體報道稱，SHEIN最新一輪融資估值已經超3000億元，它正秘密籌備IPO。身后投資者包括集富亞洲、IDG資本、景林投資、紅杉中國、Tiger Global、順為資本在內的一眾知名VC/PE機構。

當ZARA、H&M等快時尚在國內市場節節敗退，SHEIN憑什么靠著“快速大量上新”——這套看似已經被快時尚品牌們玩剩下的那套，征服美國年輕人？

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紅杉在面料市場找到風口

在廣州外貿江湖里，有著這樣一段津津樂道的故事。

2017年，紅杉中國合伙人鄒家佳去廣州當地的中大布匹市場調研。這個占地70萬平、年交易額超5000億元的市場，是中國最大的布料市場。調研過程中，很多訪談對象提到了一家叫SHEIN的公司。他們這樣形容：在中大，這是每一個人都想合作的明星公司。

盡管如此，對于當時中國大多數的投資人而言，SHEIN仍然像是一個外來客：無人問津的外貿領域、創業者長居南京，社交媒體上幾乎看不到他們發聲。

SHEIN官網首頁

1984年出生的許仰天，最初是在一家外貿線上營銷公司做SEO（搜索引擎優化）。SEO是一門技術活，要通過各種手段來做搜索引擎的排名，讓你在搜索的過程中第一個看到品牌的詞條。

許仰天后來創業，做的是跨境電商生意，網站用過很多域名，fashion（時尚）、outlets（折扣）、online shopping（在線購物）隨機組合——為了刷網站在谷歌的搜索關鍵詞排名。

他最先做的是婚紗，2008年左右，婚紗是僅次于數碼產品的跨境電商品類，靠賣婚紗賺到了第一波錢后又轉型做起了女裝，并將網站的域名固定為Shelnside，也就是SHEIN的前身。

創立了品牌后，許仰天抓住了Facebook、Instagram的移動社交紅利。很難說其中有什么技巧，就是找人到一些服裝搭配網站、社交平臺上找網紅，免費郵寄衣服和相機。作為回報，這些網紅發帖時要帶上Shelnside的品牌名字，然后團隊用一些技術手段，把這些網紅照片刷上榜，把流量轉化為銷量。

“你的廣告表現不好，90%是圖片問題，尤其Facebook移動端基本就是那張圖。”原SHEIN移動總經理裴暘此前在一場分享活動中總結說。

SHEIN平臺上的展示圖片

現在再提這一套，顯得有些過時，但在十年前，這些國外的網紅完全是免費在為SHEIN帶貨。這幾乎是個沒有風險的生意——許仰天直接把廣州十三行服裝批發市場里，商家的服裝拍照掛到網站上，一旦有客戶下單再去拿貨、送貨，甚至都不用擔心貨品積壓。

他們比前輩們更早意識到，單純依靠廉價勞動力的紅利賣產品會越來越難做，要塑造品牌、打造自己的供應鏈優勢。

一個現實情況是，當時愿意做100件的小單子的工廠基本沒有，但是許仰天不信邪，哪怕自己給工廠補貼，也要做起來一個供應鏈中心。2015年，網站正式更名SHEIN，到2020年營收接近100億美元（約合653億人民幣）。

SHEIN商品評價

當我們再次回顧這家公司的崛起，可以發現SHEIN的成長軌跡——第一階段：用搜索優化技術，結合網紅營銷帶流量；第二階段：利用中國工廠的產能，把國內的服裝行業整個搬到了國外，大量上新極致低價貨品。

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每天上新千余款，價格幾十元

快、便宜、款式多，曾經是快時尚品牌們的致勝法則。ZARA創造了從設計、打樣到上架最快14天的紀錄。這套上新推動持續購買的模式，如今也是中國賣家最常見的玩法——從過去的韓都衣舍、拉夏貝爾，到如今各個淘寶中小商家。

SHEIN背后，有數百家中國工廠隨時待命，將打樣到生產的流程壓縮到7天。1個月的上新數量，就抵得上ZARA全年的上新數。一件運動衫4美元左右。

一位為SHEIN供貨的工廠負責人告訴「電商在線」，SHEIN對供應商的要求非常嚴格，有一套詳細的標準，利潤卻并不高。“但是因為SHEIN不愁訂單，不用擔心滯銷，回款快，所以很多工廠還是愿意接。”

今年1月，SHEIN公布了一份供應商招募計劃。在其官方微信賬號“SHEIN云工廠”上，SHEIN詳細說明了兩種供應商的招募要求。

對于沒有設計能力的供應商，SHEIN自己完成設計和制作第一件樣衣，然后由供應商包工包料完成生產。對供應商的要求是能在7-11天內交貨，并具備承接100-500件小規模訂單的快反能力。而對于具備設計能力的供應商，SHEIN則要求其在10-15天內完成從設計、制版、生產、交貨的所有工作，并具備1-500件的小單快返的生產能力。

兩者有著不同的界限。前者主要負責生產歐美女裝、中東女裝、主題女裝、男裝、童裝等，后者則負責瑜伽服、泳衣、歐美女裝、童裝、輕商務男裝（襯衫、POLO衫、西褲）、家居服、中東禮服、鉤織、毛衣、牛仔等。

SHEIN上的品類劃分很豐富

這套玩法和現在很流行的賣工廠貨相似，SHEIN的自營生意，從設計、生產到銷售的鏈條掌握在自己手里，它承擔了銷貨的風險，但同時抓住了流量和話語權。

“它是很粗暴的一套方式，對工廠的考核也是偏產能方向。你能不能快速大批量地出貨。不能，那就不行。”供應商直白地表示。SHEIN對供應商的考核主要包括四個方面：急采發貨及時率、備貨發貨及時率、次品率、上新成功率。

大面積鋪開的歐美風產品圖

以獨立站方式把用戶抓自己手里，考驗前端用戶獲取和后端供應鏈能力。SHEIN過去幾年在做的事，從下游單純賣貨的銷售環節延伸到上游設計、生產環節，再到中游的倉儲、物流，都是讓自己的護城河深一點。

SHEIN官網信息則顯示，SHEIN目前擁有中國、印度、美國東西海岸等地的六個物流中心，以及洛杉磯、列日、馬尼拉、迪拜、孟買、義烏及南京七個客管中心。

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撕掉低價標簽

在評價電商平臺“多快好省”的四個維度中，SHEIN把快和省發揮到了極致。好的價格可以打出強競爭力，但是，勢必也會犧牲掉商品的部分質量或設計。一直以來，圍繞在SHEIN身旁的質疑并不少。比如，因為大量使用化纖和尼龍布料，曾被《每日電訊報》等多家媒體指責可能出現環保問題。

以及，依然是那個老話題：那些批量被“設計”出來的款式到底算不算抄襲？

在時尚圈江湖，LV、Gucci和Prada等品牌站在塔尖。一年兩季大秀幾乎決定了2周之后ZARA貨架上會掛著怎樣的衣服，也影響著下一季杭州四季青、廣州十三行這些批發市場的流行賣點。ZARA每年會派出大量設計師穿梭各大時裝周，以便第一時間“設計”出同款，也會準備高額律師費應對品牌的侵權訴訟。

LV時尚秀

SHEIN也同樣。有媒體報道，到2016年，SHEIN的設計團隊已經超過800人。這些設計師可以根據SHEIN自研的“追蹤系統”抓取各個服裝網站的圖片，參考不同國家的熱門搜索和趨勢，然后預測未來可能會流行的顏色、面料和風格，將元素組合設計出新的衣服款式。

但必須承認的是，當年輕人們越來越彰顯個性，他們正在逐漸拋棄涉嫌抄襲、仿制的設計，尋找新的漂亮衣服。以大量設計師品牌聚集的iFashion為例，上面的3萬賣家，每個月要推出60萬件新品，它們爭奪的都是同一個客戶群體——熱愛時尚、重視設計的酷小孩們。

SHEIN顯然意識到了這一點，在今年推出了設計師孵化器 SHEIN X。SHEIN X 的設計師只需要負責創作，制造、營銷和銷售交給SHEIN完成。設計師可以分享利潤，并保留自己的版權。今年4月，SHEIN已經開始每月推出新的設計師聯名服裝。在SHEIN的官網也可以看到SHEIN X被放在“新進貨品”之后的第二個板塊，十分醒目。

SHEIN X 5月聯名

從某種意義上來說，SHEIN的崛起軌跡很像拼多多——用便宜的工廠貨來打開一個基本客群，隨之而來的問題也讓人熟悉：低價在最大限度刺激了人們的消費欲望后，又該如何走入更廣闊的市場。當拼多多拼命上行時，SHEIN也不希望被貼上只賣低價產品的標簽。

去年6月，SHEIN首次推出了高端品牌MOTF，從今年4月公布的招商條件來看，對供應商的要求的確在放寬——出貨周期拉長到15-20天。價格上，5-75美元并不算貴，官網對MOTF的介紹也是“顧客無需支付高價位，就能享受到高端服飾”，走的依然是大牌平替的路線。

快和省可以為SHEIN短期內做到行業TOP，但如何做成長久生意，吸引更多的客戶進入到自己的生意體系里，這是SHEIN需要重新思考的問題。