來源/36氪

撰文/呂雅寧

被稱為“瑜伽界LV”的Lululemon，也被扣上“漂綠”的帽子。

2月12日，一家名為“Stand.earth”的國際環保組織向加拿大競爭局提交了一份長達39頁的投訴報告，指控Lululemon在環境影響方面誤導客戶。

Lululemon這一品牌源自加拿大，公司最初從銷售瑜伽服裝起家。從1998年成立到2007年上市，Lululemon如今已拓展到諸多品類，成為全球著名的運動服裝品牌。在2022年的北京冬奧會開幕式上，Lululemon是加拿大國家隊的獨家奧運服裝供應商。

長期以來，Lululemon都把可持續作為公司核心經營理念之一，例如“成為地球星球（Be Planet）”就是其品牌slogan之一。從2020年開始，這句話在公司影響力報告中被頻繁提及。

“Lululemon聲稱要‘Be Planet’，但自從做出這一聲明以來，他們的碳污染卻增加了一倍。”Stand.earth國際項目總監澤波拉·伯曼（Tzeporah Berman）說。

在環保組織看來，Lululemon精心構建起可持續的健康形象，為其商業活動帶來不少受益。但實際上，Lululemon所做的環保努力幾乎沒有減輕其對環境的影響。

面對漂綠質疑， Lululemon公司發言人回應36碳問詢稱，公司致力于履行脫碳計劃，積極投資以實現2030氣候目標，并在2050年底前成為凈零碳企業。這些目標已獲得科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）認證。

Lululemon還表示：“我們認識到，大部分影響來自更廣泛的供應鏈內的排放。2022年，我們測量并報告了范圍3溫室氣體排放強度的有限減少，并正在努力加快這一進展。”

Lululemon的可持續戰略，“Be Planet”是重要一環。圖源：Lululemon2022年影響力報告

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一邊高營收，一邊高碳排

這次Lululemon陷入漂綠風波，與該品牌的強大影響力不無關聯。

環保組織Stand.earth此前多次質疑Lululemon的可持續表現。該組織負責人表示：“Lululemon 是世界上最大、發展最快的時尚品牌之一，是一家有機會為世界帶來巨大變革的公司，但是言辭與實際之間卻存在巨大差距。”

根據Lululemon近三年的財報，從2020年到2022年，每年以約2億美金的營收額連年增加。在2022年財年，Lululemon實現營收81.1億美元，同比增長30%，在整個運動服裝行業處于領先位置。

而在Lululemon業績飆升背后，碳排放也在一路上漲。

Stand.earth指出，自Lululemon2020年提出“成為地球星球（Be Planet）”口號以來，公司的溫室氣體排放量增加了一倍。

Lululemon的2022年影響報告顯示，該公司的范圍3溫室氣體排放——即公司活動產生的間接排放，從2020年的829,456噸二氧化碳當量，增加到2022年的1,691,009噸二氧化碳當量。

Stand.earth還表示，Lululemon嚴重依賴化石燃料來生產產品：Lululemon的許多產品是由化石燃料制成的聚酯和尼龍制成，這類材料很難實現有效回收，不能生物降解，并在海洋和水道中釋放微塑料。

Lululemon的2022年影響報告顯示，其產品中使用的材料67%就是聚酯或尼龍。

這家環保組織表示，要求Lululemon撤銷關于“Be Planet”的營銷聲明，并為提供誤導性消息而公開道歉和支付補償。

這并不是Lululemon第一次受到漂綠質疑。

近兩年來，Lululemon受到了其主要客戶群體——瑜伽愛好者的質疑。截至今年1月，已有超過7000名瑜伽教師和學生簽署了一份請愿書，要求該公司將其供應鏈轉變為100%可再生能源。他們近兩年在多地舉辦了抗議活動，其中很多人還曾擔任過Lululemon代言大使。

在2023年，還有100多名運動員寫信敦促Lululemon停止不斷增加的溫室氣體排放。

今年年初，Lululemon創始人奇普·威爾遜的言論更給公司招來道德層面的非議。

奇普·威爾遜在接受《福布斯》專訪時表示，他并不喜歡Lululemon的“多樣性和包容性”，以及廣告中的人物形象。他在采訪中表示，那些人物看起來“不健康”、“病態”、“不鼓舞人心”。

在ESG理念不斷火熱的當下，這一言論直接踩在了雷點之上。

奇普·威爾遜早以口無遮攔的性格聞名業內，他曾因支持童工、歧視女性的言論受到輿論批評。雖然早在2013年，奇普·威爾遜就因不當言論被迫離開自己一手創辦的公司，但他手中仍持有約8%的公司股權，以及他的“Lululemon創始人”的頭銜，都讓他的一言一語對公司形象產生影響。

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時尚圈的可持續，為何總那么難

服裝產業的可持續問題，早就不是一個小眾話題。以碳排放為例，多項研究指出服裝產業約占全球總碳排放量的4%-10%。

眼下，更多服裝品牌將可持續性納入企業產略，致力于減少零售店、倉庫和公司總部運營的碳排放（范圍1和范圍2）。但服裝行業的絕大多數排放，來自其供應鏈的更上游，也就是范圍3排放。

“我們感到非常自豪的是，經由獨立機構核實認證，我們所有自有的和運營的設施均已實現了100%采購可再生電力的目標，并且溫室氣體排放絕對值已減少了60%。” Lululemon在回應36碳問詢時表示。

根據公開信息，Lululemon在2021年就實現了年100%可再生電力的目標，但這只代表范圍1+范圍2的碳減排，僅占公司總排放量的0.3%；而占到99%以上的范圍3排放仍處于上升趨勢，也是招致此次漂綠質疑的最主要原因。

Lululemon的范圍3排放占到整體碳排放的99.7%。圖源：Lululemon2022年影響力報告

“這一數據的增加，也是符合企業減碳現實困境的真實反映，即在能源結構大幅度可再生能源化之前，目前企業范圍三大幅自我減排的可能性不高。”中國紡織工業聯合會社會責任辦公室副主任兼可持續發展項目主任胡柯華告訴36碳。

這確實是全行業面臨的共性問題。服裝行業是一個遍布全球的產業，其多層供應鏈仍然復雜且并不透明。再疊加貿易自由化、全球化影響，以及企業成本壓力，只有極少數品牌擁有上游工廠的資產，大多數公司將生產外包，這就給范圍3排放的識別、核算造成不少阻礙，實現凈零排放更是難上加難。

Lululemon也在回應中提到：“應對氣候危機，有效地規模化解決方案，需要整個供應鏈的通力協作與持續投資，以及增強透明度。”

以Lululemon的供應鏈為例，超過80%的制造商、供應商位于越南、柬埔寨、斯里蘭卡、孟加拉國和印度尼西亞等國家，這些國家的整體可再生能源水平仍處于相對初期的階段。

胡柯華表示：“范圍3中的制造業企業在實現能源轉型前，存在減碳不可能三角的悖論，即‘清潔、穩定和廉價’三者不可能同時兼顧，現階段真正有效的還是能源基礎設施減碳，否則范圍3排放很難減下來。”

他談到，不僅是碳排放一個層面，水資源管理、化學品管理以及勞工權益保護等問題，都是時尚品牌需要重視的可持續議題。例如，服裝從生產染色到消費使用的全生命周期中，都會大量消耗水資源和化學品，有效管理化學品安全，對于降低水資源消耗和減少水污染是實現可持續的關鍵。

實際上，Lululemon并非沒有任何舉措，甚至比很多普通品牌都更深入。比如2023年4月，Lululemon就推出了其首款由可再生植物基尼龍制成的產品。

但若過分夸大這些成果，則難逃漂綠之嫌。面臨龐大產品品類造成的環境影響，除非徹底改變產線，否則仍難以緩解根本問題。環保組織質疑Lululemon過分強調“小”環保舉措的好處，從而讓轉移大家對更嚴重的環境危害的關注，即“掐尖“、“模糊焦點”的表現。

近年，國際社會不斷加強漂綠監管。特別是歐盟在今年年初出臺反漂綠新規，如果企業沒有提供公認的優異環境績效就隨意宣稱環境友好性，將被視為誤導性商業行為而被禁止。

例如時裝品牌H&M和體育用品連鎖品牌迪卡儂，因為給產品打上了“生態設計”“環保意識”等標簽，涉嫌環保誤導性宣傳，2022年被荷蘭消費者與市場管理局調查后，在當地市場撤下相關聲明并支付相關資金補償。

正所謂：“You are what you wear.（衣如其人）”，服裝是自我表達的媒介。當可持續理念逐漸深入人心，這給服裝行業提出了更高要求：無論是可持續供應鏈的改頭換面，還是可持續傳播中的謹言慎行，這將催生出一場從“面子”到“里子”的全方位變革。