出品/億邦動力

撰文/陳如

熱浪與蟬鳴中的上海武夷路，在盛夏迎來難得的靜謐時刻。去年12月，美特斯邦威在此開出001號生活館。半年過去，客流看上去不如人意。八月的一天，上午11點，店內僅有零星顧客，整個上午一單未成交。

創(chuàng)始人回歸，拯救品牌的努力正在走向失敗。2025年上半年，美特斯邦威營收僅有2.26億元同比下降45.23%，扣非凈利潤66.64萬元下降91.79%。要知道，巔峰時期，美特斯邦威年營收近百億，凈利潤10多億元。

這既是品牌起伏波動的縮影，也折射出服飾行業(yè)的普遍困境。今年上半年，中國社會消費品零售總額同比增長5.0%，服飾類零售額同比增長為3.1%，弱于社零大盤。億邦動力梳理19家A股服飾品牌半年報發(fā)現(xiàn)，總營收428.49億元下降1.37%，歸母凈利潤37.08億元下降19.11%（去年同期45.84億元，減少8.76億元）。

服飾行業(yè)延續(xù)著幾個季度以來的下滑趨勢，挽救增長的努力一直未停，比如加碼線上渠道、調整升級門店和調整產品組合等。我們的疑問是，今年上半年，各大品牌為此付出了多少代價？又取得了哪些效果？面向未來，誰將是“下一個美特斯邦威”？

九成品牌坪效下滑

大眾服飾轉向DTC有風險

今年上半年，19家A股服飾企業(yè)交出一份略顯慘淡的成績，營收和利潤下滑成基本趨勢，凈利潤降幅顯著大于營收。

具體來看，近七成企業(yè)營收下滑。其中，報喜鳥、歌力思和九牧王營收由增轉降，太平鳥、愛慕股份、地素時尚和日播時尚營收降幅放緩，而美特斯邦威、錦泓集團、安奈兒和紅豆股份降幅擴大。

特別值得關注的是，三家營收下滑超過兩位數(shù)，分別是美特斯邦威下滑45.23%、安奈兒下滑23.47%和紅豆股份下滑19.73%。

營收還在增長的，只有7家。其中，森馬、比音勒芬和匯潔股份盡管營收還在增長，但增速均下滑；雅戈爾、欣賀股份和安正時尚（營收增長12.38%，業(yè)績漲幅最大），營收由降轉增；營收增速上漲的，僅海瀾之家一家，較去年同期增加1.73個百分點。

從扣非凈利潤來看，超六成企業(yè)下滑。凈利潤下跌的11家企業(yè)中，七匹狼、森馬、比音勒芬、錦泓集團和美特斯邦威由增轉降，太平鳥、愛慕、報喜鳥、雅戈爾等凈利潤降幅擴大。其中，紅豆股份凈暴跌612.45%，虧損1.14億元，毛利率同比下降7.56%。

凈利潤上漲的7家企業(yè)，均由去年同期的下降轉為增長，海瀾之家、歌力思的增長主要得益于其多品牌矩陣布局；日播時尚凈利潤大幅提升，扭虧為盈；九牧王和欣賀股份增幅超200%，主要得益于其線上和加盟渠道的成本管控。

服飾品牌營收下滑，其中一個原因是單店模型惡化關店所致。億邦動力統(tǒng)計8家服飾（其余未披露數(shù)據(jù)）品牌上半年單店營收與坪效，超半數(shù)品牌單店營收下滑，近九成品牌坪效下滑。

先來看單店營收。增長的僅有3家，分別為比音勒芬增長34.19%、森馬增長13.21%和欣賀股份增長3.20%。下滑的有5家，其中美特斯邦威下滑68.11%，安奈兒下滑51.69%。我們計算了這5家TOP5收入門店平均營收，發(fā)現(xiàn)除七匹狼同比增長4.91%，其余四家均有不同程度的下滑。比如，美特斯邦威上半年TOP5門店平均下降32.68%；安奈兒TOP5平均降幅14.75%。

再來看坪效，同樣是上述8家品牌服飾，僅森馬一家半年化坪效較同期增長5.27%，其余均下滑。由此可見，單店模型惡化，引發(fā)服飾品牌集體關店，這并不是個別情況，而是行業(yè)普遍面臨的困境。

根據(jù)億邦動力統(tǒng)計，2024年，一場波及整個服飾行業(yè)的關店潮襲來，服飾品牌關店比率普遍超過10%（參考閱讀《戶外救市、大店狂奔、下沉出海 中國服飾巨頭絕地求生丨財報觀察》）。進入2025年，關店潮也并未停止 。

億邦動力統(tǒng)計了17家服飾品牌今年上半年門店數(shù)情況，關店比率普遍超過5%，其中，安奈兒閉店率14.33%最高，森馬關閉629家關店總量最多。此外，歌力思海外市場凈閉店5家，報告稱加速優(yōu)化低效門店后，上半年歸母凈利潤大幅增長45.3%。

單店業(yè)績下滑，加盟店持續(xù)虧損，品牌只能將加盟店轉為直營店，推動DTC（Direct to Consumer，直接觸達消費者，可獲取打通門店和消費者數(shù)據(jù)，方便通過運營提高復購率）模式變革。上半年，安正時尚、紅豆股份、九牧王和利郎明確提出向DTC轉型，紅豆、九牧王推動加盟聯(lián)營轉直營，上半年分別轉直營25家、28家。

DTC轉型，短期內沖擊品牌成本結構。削減中間環(huán)節(jié)有助于提升毛利率，比如，海瀾之家上半年凈拓127家直營店，直營收入增長17.15%，毛利率增加1.20%至63.89%。

DTC也帶來費用拉升。2024年12月，利郎收回東北地區(qū)和江蘇省的分銷及代銷權。今年上半年，又收回了山東和重慶的一級分銷商經(jīng)營權。上半年，利郎經(jīng)營利潤同比下降17.1%，主要由DTC渠道改革和線上渠道費用增加所致——兩項共花費2.33億元。另一家森馬，銷售費用增長17.67%至18.23億元，其中直營銷售成本上漲33%。

大眾服飾門店，數(shù)量多，分布散（從北上廣深一路開到縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)），過去主要靠經(jīng)銷商攻城略地，現(xiàn)在即使收回自己手中，轉型卻更加艱難。森馬就表示，加盟商仍將是開店主力，上半年，加盟店共7194家，新開店432家。

押注DTC，利潤下跌和庫存惡化等轉型陣痛無法避免，各品牌轉型成果如何，或將在三四季度的利潤結構上有所體現(xiàn)。

過半品牌線上還在增長

警惕“大店低效”困境

服飾品牌渠道優(yōu)化，必然伴隨門店業(yè)態(tài)變革。“關店潮”后，除了轉向DTC，隨之而來的是加碼“超級大店”和折扣業(yè)態(tài)。

跟傳統(tǒng)服飾門店相比，超級大店不僅面積更大，還容納了更多SKU，而且是消費者聚集和互動的重要場所。特別是有了DTC和數(shù)字化的加持，品牌可以圍繞會員用戶，實現(xiàn)“人貨場”的重構。

超級大店曾是奢侈品的主力，如今正在快速向大眾服飾領域滲透。超級大店，分為品牌集合店/旗艦店、生活體驗館、品牌概念店等。

去年以來，森馬、雅戈爾、歌力思、錦泓集團、美特斯邦威、太平鳥等都在加碼大店業(yè)態(tài)，有些甚至將此視為重要戰(zhàn)略投入。比如，太平鳥希望通過超級大店重塑線下價值，將此看作電商與快時尚雙重擠壓下的戰(zhàn)略突圍；雅戈爾更是累計投入超30億元，全面轉向大店模式。

從財報來看，這些“超級大店”還加入了沉浸式體驗和社群互動，摸索出許多新玩法。隨著融入品牌IP、拍照打卡場景和咖啡輕食，服飾門店升級成了生活方式空間。錦泓集團旗下TEENIE WEENIE，以IP和打卡為賣點，蘇州中心旗艦店月銷200萬元。

從外觀和門店設計來看，橫向平層已無法滿足品牌野心，多層立體空間和獨棟建筑越發(fā)常見。比音勒芬全球先鋒旗艦店便為三層獨棟，一層以咖啡吧為主，二層聚焦PREMIUM系列體驗空間，三層為VIP尊享區(qū)，強調體驗感和社群性質。

然而，大店需要更高的運營成本，對品牌產品和營銷都是一次不小的考驗。若單店增長未跑贏面積增幅，可能使品牌面臨“大店低效”的困境。

去年，美特斯邦威創(chuàng)始人周成建喊出“千天萬店”的激進口號。今年8月，美邦召開新品評審訂貨會，稱已有170家新合伙人門店簽約落地；部分已開業(yè)生活館3個月可回本，大多數(shù)門店則在6-12個月。然而，2025年上半年，美特斯邦威直營店54家，年化坪效為3793.85元/平方米/年，下降58.13%。

還有一個危險的信號。上半年，由于太平鳥旗艦店和集合店凈拓店21家，銷售費用為13.04億元，同比增長3.93%，占營收45%。太平鳥的“新中產”策略還未奏效，就要被超級大店拖垮了嗎？

除了超級大店，快閃店憑借其靈活性、創(chuàng)意性和低試錯成本，也成為品牌引流試水新陣地。今年上半年，歌力思旗下Laurèl品牌聯(lián)名潮玩IP WAKUKU 推出限定快閃活動，打造“不刻板西裝” 概念，強化品牌西服DNA。

性價比渠道，也成了各大品牌業(yè)務多元化轉型的新瞄點。上半年，海瀾之家京東奧萊門店數(shù)達23家，紅豆股份、雅戈爾、愛慕股份、森馬等也在加速開設奧萊店。森馬代理的ASICS Kids門店數(shù)突破90家，奧萊渠道貢獻30%的業(yè)績。

相較于線下渠道的萎縮，服飾品牌在線上渠道仍有增量。19家企業(yè)中，超半數(shù)品牌線上營收增長。這些品牌都有著共同策略，一是大力布局新興渠道，二是布局社群營銷。

如報喜鳥、海瀾之家、比音勒芬等均入駐得物。其中，比音勒芬線上營收2.14億元，大漲71.82%，規(guī)模接近2024全年水平，毛利率高達77.87%，與線下基本持平。比音勒芬、報喜鳥在抖音、天貓、小紅書、京東、拼多多、微信小程序等渠道開設10個新門店，報喜鳥和愛慕等布局線上社群營銷。

拓展細分市場矩陣

休閑服飾也在學安踏

消費市場正在經(jīng)歷K型分化趨勢，高端消費和頭部品牌量價齊漲，而在大眾和平價市場，消費正在回歸到剛需、低頻和價格更便宜的地方。這意味著，大眾和平價占據(jù)市場主流，一部分中間地帶的消費向上下溢出。

在微觀層面，消費者涌向折扣渠道和中高端品牌，市場被細分為無數(shù)個基于生活方式構成的“微型社區(qū)”，如戶外、瑜伽等。一個在社媒炙手可熱的新品牌，比如ubras，其影響力可能遠超年營收數(shù)十億的上市企業(yè)。

在此背景下，頭部服飾品牌正在通過孵化、并購和合資等方式，拓展產品線，實現(xiàn)增長突圍。而此前已經(jīng)完成收購的，今年也在加速拓展，近年上半年有一些亮眼案例。

比如雅戈爾，從商務休閑男裝起家，如今已覆蓋休閑、商務、戶外和童裝等。其品牌矩陣，包括主品牌YONGOR和高端男裝MAYOR，以及高端運動休閑品牌HART MARX、潮牌UNDEFEATED和自然環(huán)保品牌HANP等收購或合資品牌。

今年上半年，雅戈爾又豪擲15.3億元，收購法國奢侈童裝品牌BONPOINT（全球約130家門店，年營收約1.5億歐元，約合11.5億元）。

在業(yè)務表現(xiàn)中，上述品牌合計營收暴漲233.89%，占比提升至25.24%。其中，合資品牌HELLY HANSEN借力戶外賽道，營收增速提至127%。

再比如報喜鳥，收購了國際品牌WOOLRICH知識產權（歐洲除外），主營美式復古休閑、戶外、童裝、家紡等。此前，報喜鳥已獲獨家授權代理哈吉斯、樂飛葉、哈吉斯高爾夫等品牌，其中戶外品牌樂飛葉上半年收入較同期增長20.48%。

戶外和童裝，可以說是服飾行業(yè)頹勢之中的零星亮點。不過，收購若無法做好細分和差異化，可能會導致同質化競爭。中國頭部服飾公司多為家族企業(yè)，在主品牌業(yè)績下滑的大背景下，收購整合可能面臨管理挑戰(zhàn)和資金壓力。

七匹狼2017年收購來奢侈品品牌Karl Lagerfeld（覆蓋男裝女裝、包包、潮鞋等）大中華區(qū)業(yè)務，交由二代打理，客單價從500元提升至2599-15990元。幾年過去，七匹狼營收占大頭還是男士內衣、內褲、襪子和外套等，Karl Lagerfeld反響平平，累計虧損2.23億元。不過財報稱，Karl Lagerfeld可收回金額3億元，預計2031年進入穩(wěn)定期。

多品牌矩陣不僅實現(xiàn)對市場和人群的分層，還在于打通全域數(shù)字中臺，即數(shù)字化轉型，實時捕捉消費趨勢、優(yōu)化庫存分配、指導營銷投放。此背景下，線上線下融合的全渠道模式成為多品牌布局的主流選擇。

歌力思線上表現(xiàn)亮眼，收入增幅達到21.2%，很大程度上來自收購品牌驅動（歌力思持有德國高端女裝品牌Laurèl、法國設計師品牌IRO、英國當代時尚品牌self-portrait和加拿大功能性羽絨品牌nobis）。上半年，IRO中國區(qū)線上渠道增速超60%，self-potrait線上銷售同比增幅超40%，Laurèl線上增長13.5%。

但從利潤結構來看，由于多品牌培育及運營時間較長，且新業(yè)務尚處于擴張期，通常會造成成本激增。比如海瀾之家其他品牌成本上升103.92%，毛利率下降9.58%；雅戈爾其他品牌成本增加272.75%，毛利率減少3.26%；報喜鳥管理費用增長26.87%，主要由于品牌收購等所致。

服飾品牌加速并購和合資，很大程度上受到安踏的刺激。但到底成為安踏，還是成為下一個美特斯邦威？還有許多急需面對的挑戰(zhàn)。

收購后，如何整合渠道資源實現(xiàn)協(xié)同管理，同時保留各品牌差異化，也是一個大問題。人群策略的制定、渠道資源的拓展與團隊搭建，都需要集團親自操盤，在主業(yè)營收持續(xù)下滑的局面下，他們將如何應對收購后的一系列問題？我們將持續(xù)關注。